舌尖上的神豪第456章

    論中吃又中看，恐怕沒有什麼能超過婺源荷包紅鯉魚。一筆閣 yibige.com 更多好看小說這種紅艷迷人的魚，簡直就是遊動在水中的鮮花。在風景名勝地和公園的池塘里，錦鯉是最常見的。但荷包紅鯉魚與身形靈動的錦鯉卻有很大差異，荷包紅鯉魚頭小尾短，背高體寬，脊部隆起，大腹似袋，故以荷包名之。

    鯉魚是金魚的近親。據說，荷包紅鯉魚原是明代深宮中的金魚變化而來，某年一位婺源籍高官大佬告老還鄉，皇上多少有點惡作劇地賜給水濕濕活魚一對。以後，這對千里迢迢小心呵護着捧回家鄉的魚，就在婺源繁衍生發，花團錦簇，民間互贈，香火延傳。

    婺源歷史上曾屬徽州，山明水秀，松竹連綿，飛檐翹角的民居或隱現於崖峰青林之間，或倒映於溪池清泉之上。徽州除了牌坊匾額這些帝王敕封外，連魚中也有皇親國戚。徽州大戶人家喜在院中掘池或置大水缸蓄養好看的魚，亦觀亦食。荷包紅鯉魚同那些古樹茶亭、廊橋驛道一樣，展示的正是一種地域的風雅。

    徽州地面上還有許多很特別的東西，就拿做菜來說，多喜歡蒸，清蒸、粉蒸、干蒸，從蹄膀到莧菜，不問葷的素的無不可以拿來蒸。

    弄得做徽菜的廚子到哪裏都背着屜籠，雖是外人有點看不懂，不過你也別說，這蒸菜就同那些明秀的山水一樣，最能保住原汁原味。清蒸荷包紅鯉魚是婺源風味魚饌，以池中芳貴，席上佳肴聞名天下。

    白盆紅魚，初見之下，感覺魚肉很厚實，特別是肚子上的肉呈透明狀，鼓鼓囊囊的，以為裏面全是魚子，沒想到用筷子撥開來全是肉。迫不及待嘗上一口，果然名不虛傳，魚肉肥美嫩滑、甘腴香鮮，魚刺細小柔弱到可以忽略不計，特別是一點兒腥味都沒有，就像吃爽口的嫩豆腐一樣。

    剩餘殘湯，用湯匙舀了入口，也是鮮美異常。主人慷慨，我們受益，以後每天都有荷包紅鯉魚佐餐。紅鯉魚先在油里煎一下，然後與鹹肉豆腐大蒜一起燉製，亦為當地常見的食法，只是一定要放入足夠的紫蘇調味。

    隔了六七年，一個暮春時節再去婺源。彼時婺源旅遊開發正熱，到處可見形形色色的旅遊者。在縣城或那些熱鬧場所路邊店門前的水池裏，紅彤彤一片，全是養的紅鯉魚的身影，無環肥燕瘦之分，大小都差不多，一條一斤多點，二三十元，現抄現燒。

    這價格比早先貴兩倍還拐彎，水漲船高，像我們這樣的地市級媒介，也不再如先前那般享受到優渥待遇。原生態的荷包紅鯉魚長在深山人未識，市面上很少能見到，其真偽識別，看看那個明顯癟多了的魚肚子就大致知曉一二。

    那回在里坑往東北的一處深山，找到一戶人家，在山潭裏撒網現捕，經一小時的耐心等待後，一鍋熱騰騰的清蒸荷包紅鯉魚就端上桌來了。做菜時，我就跑到廚間看。

    當家的是個瘦高中年人，姓汪，據稱是在上海打工時經高人點撥，才回家專做野生紅鯉魚的營生。他十分利索地刮鱗、挖鰓、去內臟，洗淨拿抹布揩乾水，在魚身兩邊剞斜形刀花，抹精鹽、料酒醃片刻，香菇、蔥、姜擺上魚身，倒入半碗泛着油花的清湯，再挖一勺熟豬油擱上，上籠用旺火蒸，約十來分鐘就上桌。

    據介紹那清湯是用山泉熬製的，若無此泉水的入味，做不出真正美味的婺源荷包紅鯉魚。汪師傅說，清蒸除了好吃，也好看，燉燴稍稍破壞魚形，要真正品出味道來，還是紅燒的好。於是那個下午我們就在周邊轉，晚上在他家店裏品嘗了紅燒的正宗味道。

    當地傳統名菜拳雞和掌鱉，即拳頭大小的子雞和巴掌大的幼鱉，十分鮮嫩。暮春三月，江南草長，正是婺源油菜花彌眼黃燦的時候，山蕨、野芹、小筍這樣的天賜野蔬，最能調養口味，無論涼拌或與臘肉同炒，都是無與倫比的美味。

    太好看的東西，就是天珍，將天珍吃到肚子裏，近似暴虐。曾將帶露的金黃南瓜花摘投開水鍋里焯了，切碎炒雞蛋，儘管味道不錯，但把太漂亮的東西投之鍋鑊再吃掉，總是有點顧忌和慚愧的。

    方水土養一方人，一方水土也養一方魚鱉蝦鰍。

    鰍的家族裏，最多的是泥鰍，圓珠筆一般長