舌尖上的神豪第154章 溏心風暴

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    不能白來一次，聽說嘉木堂為客戶私人定製家具，利用收集來的老舊藏品，重新榫卯打磨，梅開二度，重獲青春。一筆閣 www.yibige.com

    雖然價格不菲，但也比直接拍賣實惠的多。自己畢竟不是專業藏家，已經錯過黃金時段，還是這種方式最物美價廉。

    定下四張圈椅，差不多一千多萬，放在書房，坐在上面：

    盤它！

    值得慶祝，晚飯去鏞記，品嘗一下蔡瀾極力推薦的飛天燒鵝。

    門頭十分霸氣，金黃色鏞記兩個大字佔據整個店面，食客們可以輕而易舉的找到。進大廳，一排排歐式小圓燈照亮整個走廊。

    清一水紅木鏤空式椅背，白色餐桌彰顯簡約大氣。從燒臘大牌檔起家，1968年已經被財富雜誌選為世界十五大食府，也是該雜誌唯一選入的中式餐廳。

    曾完美復刻出金庸筆下的倚天屠龍宴，特首、首富、影帝周潤發都是鏞記酒家的座上賓。

    之所以叫飛天燒鵝，因為很多外國遊客品嘗後，都感覺意猶未盡，另外打包燒鵝，帶上飛機返程。

    人很多，等半個小時才有位置，拿起菜單，整隻燒鵝六百五十元，挺實惠。

    點完所有特色菜，滿心期待，國內還是要吃老字號，必須是總店，味道才正宗。不遠處整面玻璃專櫃一排排誘人的香酥燒鵝掛在鈎子上，師傅們忙忙碌碌將燒鵝們一隻只的掛入爐內。

    蔡瀾經常說：廣東燒臘最有名，而港島則把極品燒臘品種細化到燒鵝。相比鴨，鵝的油脂更為豐盈，肉質也更緊實，的確是製作燒味的好材料。

    最鍾愛的就是這裏，無數次推薦，跟老闆甘健成是幾十年的老友。可惜故人西遊，自己也因為身體原因不能吃太多油膩，所以……

    剛出爐的燒鵝上桌，外酥里嫩，表面油光發亮，薄脆外皮仿佛撐不住裏面飽滿鵝肉，似乎馬上就要炸裂開！

    豐富鵝油肉汁不斷從刀口處湧出，皮下方有層半透明膠狀物質，油淋淋香嫩嫩的。當舌尖突破脆嫩的鵝皮，香欲醇厚的鵝油立馬包裹住你的舌頭，美味攻擊一波接一波，爽的停不下來……

    沾上酸甜可口梅子醬，甜度又升到一個新層次，爽嫩同時口味又變的清新，莊臣暗自叫好，名不虛傳。

    酸薑皮蛋也是大名鼎鼎的特色菜，長時間醃製的脆嫩薑片與皮蛋片相得益彰，新鮮衝擊着味蕾，皮蛋富含的蛋白質口感，將整道菜熠熠生輝。

    聽蔡瀾介紹，皮蛋每顆都是溏心，蛋清極富彈性，蛋黃一半固態一半流心，質感一流。

    醃製周期 28 到 30 天，只有這樣才能保證客人每天吃到的都是恰到好處，無論什麼時候來。都能保持同樣水準。

    然後是獲得至高榮譽金獎的禮雲子琵琶蝦，一碟六隻新鮮海蝦，每隻用禮雲子、露筍、甘筍絲釀海蝦包豆腐皮再炸，禮雲子的鮮甜，蝦及蟹兩種海鮮美味配搭得天衣無縫，爽口甘甜，豐腴甜美。

    跟太史菜和譚家菜差不多，鏞記幾代人也都是出了名的口味刁鑽。甘健成年輕時候曾經自創一碗太子撈麵。要在烤好燒鵝腿上劃一刀，讓油脂自然流下來，再用這一碗清油拌麵。

    拌好的細面油潤勁道，燒鵝的香氣一分未差，將每根面完美包裹。蔡瀾嘗過都要興奮地漲紅臉，連連豎起大拇指。

    第一代掌門人甘穗輝更講究，晚年只鍾情於一碟腐乳。據蔡瀾說，那白方絲滑，不過分咸，發酵香氣十分濃郁。只可惜這碟董事長腐乳並非人人都能吃到，得是甘老好友才行。

    燒麥上桌，餡選用純瘦豬後腿肉，口感嫩滑，膠質豐富，容易攪拌上勁兒。不過與傳統的豬肉糜拌餡不同，這裏的豬肉是切成塊狀，生蝦段用手抓勻，再摔打至略有黏性。蒸出的燒麥肉塊分明，筋絡纖維絲絲順滑。

    就連一道簡簡單單的馬拉糕，都有三層氣孔，每層氣孔橫豎交錯，如何能不鬆軟？

    莊臣放下筷子，滿臉幸福，難怪蔡瀾讚不絕口道：對着一籠籠精緻小點，飽餐一頓後，當你吃慣這些，比起